Художественная керамика http://www.hudojestvennayakeramika.ru/ Mon, 07 Dec 2009 17:26:00 +0300 en-ru MaxSite CMS (http://max-3000.com/) Copyright 2019, http://www.hudojestvennayakeramika.ru/ Надгазурная живопись и муфельный обжиг http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/nadgazurnaya-zhivopis-i-mufelnyj-obzhig http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/nadgazurnaya-zhivopis-i-mufelnyj-obzhig Mon, 07 Dec 2009 17:26:00 +0300 Керамическая живопись по готовому глазурованному изделию получила большое распространение со времени появления в Европе так называемого белого товара — фаянса и особенно фарфора.

Благодаря работам русского химика Д. И. Виноградова в середине XVIII столетия, независимо от зарубежных исследователей, появился русский фарфор, завоевавший вскоре мировую славу.

После распространения фарфора в Европе образовался ряд школ живописи по фарфору. Последний стал прекрасным белым плоскостным и объемным фоном для живописца.

Живопись по фаянсу и фарфору сложна по своей технике и требует большого профессионального мастерства. Несмотря на сравнительно малые «полотна», она усложнена своей органической связью с формой изделия, а кроме того, для начинающих эта живопись создает известные трудности, поскольку надглазурные краски до обжига имеют тон и интенсивность, весьма резко меняющиеся после обжига.

Начинающих художников-керамистов надо предостеречь от большого соблазна расписать белую поверхность черепка полностью, ибо форма, цвет и материал изделия сплошь и рядом настолько хороши сами по себе, что прежде чем осуществить композицию следует подумать: «а не оставить ли это место белым?»

Полностью закрашенный фарфор и даже фаянс, иногда рукой хорошего мастера, все-таки уводит от наблюдения прекрасного материала и формы к известной неопределенности и подчас вызывает досаду их-за непонимания этих материалов. Исключительно важно также понять и воспринять форму изделия, которая у начинающего в большинстве случаев будет не своя, а готовая, и создать, таким образом, вещь с единством формы и декора.

Обсудить]]>
Роспись красками http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/rospis-kraskami http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/rospis-kraskami Mon, 27 Jul 2009 22:23:00 +0300 Мазок и орнамент. Покрыв стол клеенкой или листом бумаги и разместив на нем несколько кистей разной величины, шпатель, чистую тряпку, стаканчики со скипидаром и скипидарным маслом, — учащийся садится к столу так, чтобы свет падал с левой стороны.

Начинающему следует пользоваться только одной краской и не переходить к многокрасочным рисункам до тех пор, пока рука не научится пользоваться кистью и наносить правильные мазки. Чересчур жидко расправленная краска не даст хорошего мазка, так как в конце его будет оставаться капля, а при слишком жирной краске мазок будет расплываться и не сохранит своей формы. Однако для живописи требуются различно приготовленные краски. Для тонкого и мелкого рисунка (цветов или орнамента) краска должна быть суше; для пейзажа, неба — жирнее; для крытья фона — жирной.

Краску набирают на чуть смоченную скипидаром кисть с кончика, понемногу, чтобы кисть была насыщена ею равномерно и чтобы с одной стороны ее не было больше, чем с другой Затем в левую руку берут изделие (лучше пока плоское) и прижимают краем к столешнице так, чтобы оно было неподвижно Правую руку кладут от кисти до локтя на стол.

Положение рук

Положение рук при росписи. Правую руку кладут на стол, а в левую берут изделие и прижимают его к столу

Осторожно прикоснувшись кончиком кисти к поверхности фарфора, рукой делают нажим. На половине движения нажим прекращают и, не отрывая кисти, начинают медленно поднимать руку, пока мазок не сойдет «на нет». Чем сильнее нажим, тем больше будет мазок. Конечно, каждый размер кисти имеет свой предел величины мазка. Первоначально рука будет двигаться плохо и мазки будут однобокими.

Мазок — основа всей техники живописи; на нем основываются орнамент, пейзажи, портреты.

Если мазок хорошо вышел в направлении, показанном на рисунке то следует путем повторения его на одинаковом расстоянии друг от друга сделать растительный орнамент. Если прибавим к этому стебель, маленький листик или ягоду, то получим простейший бордюр для чашки. Располагая однородные мазки вокруг центра, получаем простейшие стилизованные цветы. Одной и той же кистью можно изобразить и тупой, и острый лист. Для нанесения тупого листа надо набрать побольше краски и начать прямо с нажима конца кисти.

простейший орнамент

Простейший орнамент на основе мазка

Живопись по глазурованному фарфору имеет для начинающего свои преимущества, заключающиеся в том, что неверно нанесенный мазок можно легко смыть скипидаром или стереть чистой тряпкой без ущерба для остальной композиции.

Особого навыка требует проведение тонких длинных линий. Рука должна «дотянуть» их от начала до конца длинноволосой кистью с одного раза.

Обсудить]]>
Муфельный надглазурный обжиг http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/mufelnyj-nadglazurnyj-sbzhig http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/mufelnyj-nadglazurnyj-sbzhig Mon, 27 Jul 2009 14:54:00 +0300 Надглазурные краски рассчитаны на обжиг в окислительной среде с изоляцией от прямого воздействия пламени; поэтому такие краски называют иногда муфельными.

Наиболее оптимальный обжиг надглазурных красок достигается в электрических муфельных печах периодического действия. С экономической же точки зрения более выгодны печи, действующие непрерывно (см. Схемы керамических машин и оборудования).

Для электрических печей периодического действия, работающих по принципу загрузка — обжиг — выгрузка, должны быть разработаны режимы применительно к тому или иному ассортименту обжигаемых изделий с учетом примененных красок и характеристики декора (способа).

Обжиг надглазурных красок осуществляется в интервале температур 650—900°С. Краски при этом должны в известной мере вплавиться в глазурь, поэтому, при прочих равных условиях, на твердых высокожгущихся глазурях их обжигают выше, чем на мягких, например майоликовых. Краски проявят себя во всех случаях, но не исключена возможность уменьшения или увеличения блеска.

Муфельный обжиг по сравнению с другими осуществляется сравнительно быстро. Скорость подъема температуры может доходить до 250—350°С в час. Обязательным условием является равномерность и некоторое замедление подъема температуры в начале обжига, когда образуется много газообразных продуктов вследствие выгорания связующих масел приблизительно до 300—400°С. Если не учесть это, краски, как правило, вспучиваются и «собираются». Необходимо до температуры 450—500°С не закрывать плотно муфель, оставляя открытым либо смотровой глазок, либо немного дверцу. Это так называемый период прокурки.

При температурах 600—650°С происходит размягчение многих глазурей и расплавление флюсов, содержащихся в краске. Не следует доводить температуру красок выше 900°С, так как при этом многие составы интенсивно разлагаются: входящие в них красящие окислы переходят из одной формы окисления в другую. В результате наступает несвойственное данной краске изменение цвета и даже выгорание.

Конечный подъем температуры от 650 до 900°С желательно вести как можно скорее, ибо при этом флюс будет плавиться довольно быстро, а при промедлении он может вступить в нежелательное, слишком тесное взаимодействие с основой глазури и красителем. Кроме того, так как находящиеся в красках свинцовые соединения склонны к частичному улетучиванию, то чем короче конечный период обжига, тем краски будут более сочными и яркими.

Охлаждение надо осуществлять постепенно, поскольку в противном случае всегда возможно растрескивание крупных изделий, особенно фаянсовых. В то же время небольшие фарфоровые изделия можно охлаждать быстро, так как цвет красок и их сочность от этого не страдают, а термостойкость фарфора относительно высока.

При использовании печей муфельного типа (см. Схемы керамических машин и оборудования), нагреваемых не электричеством, а твердым или жидким топливом, топочные газы, содержащие сернистые соединения, способны проникать через мельчайшие поры муфельной коробки и придавать краске излишнюю матовость, обусловленную образованием невидимых глазом кристаллических сульфатов. В этом случае муфель надо промазывать изнутри смесью сурика с каолином или какой-либо бело-жгущейся глиной с легкоплавкой неокрашенной глазурью.

Выгрузка изделий производится тогда, когда они достаточно хорошо остыли при естественном охлаждении муфеля и почти до комнатной температуры.

Выгруженные изделия нельзя оставлять на сквозняках, особенно если выгрузка их происходила при повышенной температуре.

Обсудить]]>
Перевод рисунка http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/perevod-risunka http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/perevod-risunka Mon, 27 Jul 2009 07:47:00 +0300 Рассмотрим основные способы перевода рисунка.

Отпечатывание. Берут кальку и прорисовывают на ней мягким карандашом рисунок (копируют с бумаги). Затем этот же рисунок повторяют с обратной стороны. Наложив кальку обратной стороной на фарфор, проглаживают рисунок ногтем, кончиком карандаша или лучше всего — костяной палочкой (шпателем). Рисунок вполне четко отпечатается на изделии.

Припорох. Нанесенный на кальке контур прокалывают с задней стороны тонкой иглой, подложив под рисунок что-нибудь мягкое, например кусок сукна. Расстояние между отдельными проколами может составлять 1—3 мм. Затем надо сделать тампон, свернув в трубочку кусок сукна, и перевязать его.

Для припороха надо растолочь древесный уголь в порошок. Кончиком суконного тампона набирают угольный порошок и, наложив кальку на фарфор передней стороной кверху, придерживая ее, проводят по контуру тампоном. Уголь, проникая в наколы, создает пунктирный контур рисунка на фарфоре. Не следует проводить тампоном дважды по одному и тому же месту.

Недостатком данного способа является трудность его применения на круглой поверхности из-за сложности соблюдения правильного положения кальки. Для большего удобства можно выкраивать ее по форме обрабатываемого изделия, а при наложении — прикреплять маленькими кусочками пластилина или воска.

Рисунок. Для творчески работающего художника лучше всего поскорее перейти к нанесению рисунка от руки, т.е. пробовать рисовать на фарфоре карандашом. Чтобы карандаш рисовал по фарфору так же, как и по бумаге, надо слегка смазать его поверхность скипидарным маслом, взятым на чистую тряпочку, и подсушить.

Отводка. Расписанное изделие, особенно чашку или тарелку, очень часто требуется «отвести», т.е. сделать своего рода рамку. Для этого по краю наносят тонкую полоску краской или золотом, что во многих случаях способствует завершенности декора и украшает изделие.

Ровно и скоро сделать отводку можно с помощью турнетки, на которой для ориентировки нанесены концентрические круги. Отводчик садится близ угла стола так,чтобы ему удобно было положить на столешницу правую руку, а рядом устанавливает турнетку с изделием, которую он будет поворачивать левой рукой. Приведя турнетку в движение, слегка подталкивают изделие правой рукой, лежащей на столе, чтобы оно встало на центр. При проворачивании турнетки изделие не должно «бить». После этого берут длинную кососрезанную кисть, набирают на нее краску и, установив прочно руку на столе, начинают «отводить».

Обсудить]]>
Приготовление скипидарного масла http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/prigotovlenie-skipidarnogo-masla http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/prigotovlenie-skipidarnogo-masla Sun, 26 Jul 2009 18:53:00 +0300 Достаточно чистым скипидаром является так называемый «русский». Самый простой способ приготовления скипидарного масла заключается в следующем:

скипидар наливают в широкогорлую посуду и ставят в теплое место для испарения (например, на радиатор). Но так как этот процесс довольно медленный, то можно рекомендовать другой способ: взять пять-шесть блюдечек и поставить их друг на друга, а наверх поставить стакан, в который налить и затем подливать скипидар так, чтобы он почти переливался через край. Скипидар имеет свойство «сползать» вниз весьма тонкими слоями; на своем пути он быстро испаряется и сгущается. В стакане со скипидаром можно полоскать кисти, так как краска оседает на дно. 

Получение скипидарного масла

Получение скипидарного масла

1 - скипидар, 2 - масло

Для темных красок надо иметь стальные шпатели с деревянной ручкой, косо и круглосрезанные и достаточно пружинящие. Однако даже такие шпатели «натирают» небольшое количество железа, которое может придать дополнительную окраску расправляемому составу, поэтому для светлых красок (например, для пурпурной, розовой, слоновой) лучше иметь еще роговые или пластмассовые шпатели.

Обсудить]]>
Приготовление матового стекла (плиты) http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/prigotovlenie-matovogo-stekla-plity http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/prigotovlenie-matovogo-stekla-plity Sun, 26 Jul 2009 12:22:00 +0300 Берут стекло толщиной 4—5 мм (лучше зеркальное) с размерами 40 X 40 см. Можно взять несколько таких стекол: для темных и светлых красок или еще лучше — для каждой краски отдельно. Тогда они могут иметь меньшие размеры, чем указано. Стекло посыпают чистым достаточно белым и тонким песком (лучше кварцевым) и смачивают водой. Затем растирают песок курантом до образования матовой поверхности и начисто смывают остатки его водой. После просушивания стекло можно протереть скипидаром.

Обсудить]]>
Палитра сырых красок и выбор кисти http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/palitra-syryx-krasok-i-vybor-kisti http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/palitra-syryx-krasok-i-vybor-kisti Sun, 26 Jul 2009 01:31:00 +0300 Начинающим рекомендуется пользоваться матовым стеклом, на котором растирать лишь потребное для выполнения задания небольшое количество краски, а на следующий день приготовлять свежую. В дальнейшем, по мере расширения заданий (например, при росписи сервиза), требующих больше одних и тех же красок, целесообразно заготовить их в большем количестве и уложить в лунки коробки из фарфорового пласта. Такую палитру можно сделать с крышкой, благодаря чему краски будут хорошо сохраняться.

Кисти, как видно из рисунке, могут быть короткими, длинными, длинноволосыми и тупыми. Выбирая кисть, надо смочить ее водой, стряхнуть и попробовать на ладони, не раздваивается ли ее кончик. Плохой кистью нельзя нанести хороший мазок.

кисти

Ассортимент кистей для живописных работ по керамике (наиболее  крупные кисти - нулевые, а наиболее мелкие - № 8-10)

а - живописная длинная, б - живописная средняя, в - пестреточная (для пестрения), г - ленточная, д и е - крытельные большие, ж - отводочная

Для нанесения непрерывной линии нужно иметь длинноволосую кисть, «напитав» ее краской, можно «отдавать» последнюю в виде ровной полоски довольно долгое время. Толстые кисти служат для покрытия фона большими, широкими мазками, которые сразу же обрабатываются круглыми срезанными кистями. Делается это легким постукиванием срезанным концом, держа его вертикально к только что наложенной краске, чем и уравнивают фон.

Кисти после употребления должны быть тщательно вымыты скипидаром. Тупые и скошенные — лучше мыть горячей водой с мылом. Чистые кисти хранят в банке в стоячем положении волосом кверху.

Обсудить]]>
Общие сведения о работе надглазурными красками http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/obshhie-svedeniya-o-rabote-nadglazurnymi-kraskami http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/obshhie-svedeniya-o-rabote-nadglazurnymi-kraskami Sat, 25 Jul 2009 18:38:00 +0300 Торговая надглазурная краска, обозначенная заводом-изготовителем определенным номером, выпускается в виде тонкого порошка. Она состоит из пигмента (собственно красящего вещества — красителя) и флюса (легкоплавкого состава).

Чтобы изготовить, например, бирюзовую надглазурную краску в порошке, на производстве поступают следующим образом. Приготовляют смесь флюса, состоящую из свинцового сурика, кварца, борной кислоты, которые сплавляют и затем измельчают. Для получения красителя бирюзового тона берут окись кобальта, окись цинка и хромоалюминиевые квасцы, смешивают их, прокаливают (при 1300—1350°С), измельчают, промывают, сушат и просеивают Затем, взяв одну весовую часть красителя (пигмента) и три весовые части флюса, тонко размалывают их (смешивают), сушат и просеивают. В результате получается готовая бирюзовая краска в порошке.

При работе порошок «расправляется» с так называемым растворителем — чаще всего скипидаром, к которому могут быть добавлены: скипидарное, лавандовое масла, гуммиарабик, домаровая смола или капайский бальзам. Иногда эти краски расправляют на воде, добавляя сахар или глицерин, а также специально приготовленный декстрин Расправленный (растертый) порошок — краску наносят кистью на глазурованное изделие.

Органическая часть смеси (масло, скипидар) при обжиге выгорает, а флюс, содержащийся в краске, «приплавляет» состав к глазури.

Из-за специфических свойств многие красители остаются в краске в суспензированном состоянии, а поэтому после обжига они в основном малопрозрачны или непрозрачны.

Чтобы получить промежуточный оттенок, не все краски можно смешивать между собой. Для повышения блеска красок в них можно добавлять флюс, но надо знать, какой именно, так как некоторые из них сильно изменяют цвет краски, а то и полностью ее обесцвечивают.

Все надглазурные краски или усиливают свой тон после обжига, т.е. становятся ярче, или весьма изменяют его; некоторые даже при небольшой передержке во время обжига частично или полностью выгорают.

Для надглазурной живописи применяют мягкие кисти, подобные акварельным, — колонковые и беличьи. Лучшие кисти — колонковые, они дефицитнее, но, приобретя такую кисть, ее можно сохранить на долгое время.

Кисти

Ассортимент кистей для живописных работ по керамике (наиболее крупные кисти - нулевые, а наиболее мелкие - № 8-10)

а - живописная длинная, б - живописная средняя, в - пестреточная (для пестрения), г - ленточная, д и е - крытельные большие, ж - отводочная

Первые опыты под руководством преподавателя должны быть направлены на освоение нанесения кистью простого мазка. При серийном выпуске изделий применяют также пульверизацию через трафарет и многие другие методы.

Начинающему полезно иметь пробную палитру цветов красок, получающихся после обжига, нанеся их (например, на блюдце) за соответствующим номером на ту глазурную основу, с которой учащийся будет работать.

В дальнейшем следует соблюдать такие же условия «расправления» и толщину нанесенного слоя краски, как и при создании пробной палитры (более просвечивающиеся краски наносят толще). После приобретения известного опыта пробная палитра станет ненужной.

Помимо указанных выше кистей, надо завести стеклянные матованные палитры для расправления красок со скипидаром, «терпентином» (сваренные канифоль со скипидаром в соотношении 70 : 30) и другими маслами.

Весьма важно, чтобы комната для росписи была светлой. У рабочего стола нужно иметь шкафчик для хранения скипидарниц, бутылочек с маслами, пружинящих стальных шпателей (изгибающихся ножичков), агатовых карандашей (для полирования и цировки при золочении), куранта и пр.

Во избежание запыления и загрязнения одной краски другой лучше иметь еще шкафчик с восемью-десятью небольшими выдвижными палитрами, на которых расправлять краску только одного цвета.

Отсыпав шпателем необходимое количество порошка, к нему добавляют немного скипидарного или другого высыхающего масла, а затем скипидар. Консистенция смеси после перетирания краски с маслами должна быть такой, чтобы краски хорошо «брались» на кисть и не стекали с изделия. Критерием при этом служит проба капли краски на стекле, которая не должна растекаться. Не все краски требуют одного и того же количества масла. Лучше всего краску приготовить за несколько часов до работы, а иногда и за сутки, но в таком случае — на одном скипидаре. При отлеживании краски скипидар загустевает. В дальнейшем по мере необходимости можно добавлять масло или скипидар. Такая краска за время отлеживания равномерно смачивается разбавителем (т.е. маслами) и весьма удобна в работе.

Как в акварели можно определенными количествами воды ослабить или усилить тон краски, так и указанными маслянистыми препаратами можно достичь этого в керамической живописи.

Разнообразие физико-химических свойств данных красок, подвергающихся сравнительно высокому огню, при котором они резко изменяются, требует накопления большого опыта для самостоятельной работы с ними.

Иногда приходится наблюдать, как эту технику начинают осваивать уже зарекомендовавшие себя художники или рисовальщики, но не керамисты, намереваясь освоить ее «за два-три дня» Однако это всегда кончалось глубоким разочарованием и бегством.

Ряд красок, как было отмечено, сильно выгорает после обжига, например селеновая коралловая, что заставляет наносить их более толстым слоем, чем другие. Одни краски требуют быстрых безостановочных мазков, например некоторые синие, а иные — становятся слишком интенсивными или совершенно меняют свой дообжиговый цвет. Подобные свойства не дают права относиться к ним поверхностно.

При сложных и многоцветных композициях нанесенные краски могут потребовать двух, трех и больше обжигов, т.е. ступенчатого обжига. Тогда в первую очередь должны быть обожжены высокожгущиеся краски, а затем селеновые или золотосодержащие.

Так как кроющая способность красок после обжига различна и не всегда большая, то достаточно сложно овладение даже техникой мазка С этого собственно и начинается обучение технике живописи керамическими красками, что является залогом будущего успеха

Изучение свойств надглазурных красок даст возможность достигать больших декоративных эффектов, как, например, просвечивания одного фона через другой (лессирование) или золочения, получения рельефа, инкрустации или комбинации над-глазурной росписи с подглазурной, что так развито было еще у давних китайских керамистов.

Обсудить]]>
Подготовка к живописи надглазурными красками по фарфору http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/podgotovka-k-zhivopisi-nadglazurnymi-kraskami-po-farforu http://www.hudojestvennayakeramika.ru/page/podgotovka-k-zhivopisi-nadglazurnymi-kraskami-po-farforu Sat, 25 Jul 2009 05:06:00 +0300 Как отмечалось выше, надглазурная живопись применяется в основном на белом товаре: фарфоре, фаянсе (на «белье»).

Инвентарь и опробование красок. Для работы необходимо иметь хорошую матовую стеклянную плиту с курантом, сгущенный скипидар, различные масла и кисти, шпатели, скребки, стеклянные стаканчики для скипидара и чистые хлопчатобумажные тряпки.

Шпатели

Шпатели:

а - стальной, б - роговой

При раздавливании на матовом стекле небольшого количества порошка долго лежавшей краски порошок иногда «скрипит». В этом случае его надо тщательно перетереть. Краску высыпают на большое матовое стекло, добавляют немного воды и растирают стеклянным или фарфоровым курантом кругообразными движениями против часовой стрелки до тех пор, пока под ним не будут чувствоваться «песчинки». Затем краску высушивают. (Пурпурную краску не следует растирать на воде, а только на скипидаре).

После этого надо сделать палитру обожженных красок, как указано выше. Для получения нежных тонов рекомендуется разбавлять краску флюсом, отмечая соотношения флюса и краски в объемных или весовых количествах.

Обсудить]]>